Buzz dans ma B.A.R Korg DDD-1

[matmout]

Salut les grenouilles,
j'ai un buzz très désagréable dans ma Korg DDD-1, pas analo je sais, mais Early Digital :))

Cet après midi, après démontage de la bête,
je me suis aperçu que ça venait de la carte d'alimentation... Il y a un composant que je ne connais pas, qui semble incriminé, c'est celui estampillé 46 39, savez vous ce que c'est ?
derrière ce petit composant, il y a marqué TR1 (ou TRI)

Quelqu'un pourrait-il m'aider à identifier ce composant pour pouvoir le remplacer ?
Merci beaucoup

[Notator]

C'est un transformateur qui sert à élever la tension nécessaire pour le rétro-éclairage de l'affichage. L'affichage du DDD1 nécessite une tension assez élevée pour alimenter un rétro-éclairage au néon, je suppose.

En temps normal, c'est à dire sans panne, c'est ce transfo qui est responsable d'un léger sifflement.

Il n'y a rien à faire ; ce transfo travaille à une fréquence assez importante, et il vibre, d'où le sifflement.

Dans un premier temps, j'ai tenté de le noyer dans de l'Araldite avec inclusion de plaques de fer pour l'alourdir (plus grande inertie) ; ça atténuait le sifflement, mais ça ne le supprimait pas...

Finalement j'ai trouvé la bonne solution, et sur mes deux DDD1, j'ai remplacé les afficheurs par d'autres à éclairage à leds (même couleur bleue) qui s'alimentent en 5v. Ce sont des afficheurs standard 2 x16 caractères. Il faut juste recâbler le connecteur, et adapter la fixation avec des pattes (les trous ne tombent pas au même endroit) :

https://www.gotronic.fr/art-afficheur-e ... -26087.htm" onclick="window.open(this.href);return false;

Puis j'ai rajouté une petite carte qui transforme le 9v issu de la DDD1 en 5v. Ça coûte quelques euros et il n'y a pas besoin de la faire.

Une carte de ce genre-là. Il suffit de dessouder la prise USB et le bornier, et c'est très petit, donc facile à loger dans le boîtier.

https://www.ebay.fr/itm/DCDC-6-40V-9V-1 ... 2610632352" onclick="window.open(this.href);return false;

Depuis, les DDD1 ne sifflent plus.

[sink]

Merci pour les astuces, Notator !
On peut monter le club des fans de DDD1, j'ai cette BàR depuis longtemps et je ne m'en lasse pas...

[Notator]

Moi aussi.
J'aime beaucoup son grain (12bits). Je l'avais achetée neuve, puis je l'ai revendue pour acheter une R8 Roland.
Mais sa sonorité me manquait, alors j'ai fini par en racheter une ; puis une deuxième, au cas où la première mourrait d'une panne trop grave (circuits spécifiques Korg).

[matmout]

Salut Sink, salut Notator,

Merci pour cette (très) belle explication, déjà, j'ai tout compris et maintenant je sais quoi faire si je veux le remplacer !
Alors pour la petite histoire j'ai également 2 DDD-1:
- la première je l'ai achetée comme fonctionnelle alors qu'en fait il y a un gros problème... il s'avère qu'au bout d'un moment entre 20 et 60min (en fonction de la température), elle se met à bugguer, par exemple quand je la laisse tourner sur un pattern, au bout d'un long moment, elle joue des sons à la place des autres, elle zappe des sons, enfin ça part vrille grave et plus moyen de jouer avec les pads normalement... d'où je pense un composant électronique qui chauffe et qui part en vrille... (je vous montrerai ça par vidéo un jour, c'est surprenant)
Mais par contre, le buzz est relativement faible et ça ne m'étonne presque pas que tu me dises qu'il est normal que ce composant buzz un peu.
Pour la réparation de celle là ça sera dans un second temps (ça risque d'être dans longtemps mais bon).
- Ma seconde DDD-1, est justement celle qui buzz à mort, mais qui fonctionne nickel ! Donc c'est compliqué de s'en servir sauf quand je suis sous casque, mais sinon, le buzz ruine tout le plaisir...

Je pensais pouvoir "juste" remplacer le transformateur par un nouveau tout neuf qui ne buzz pas... mais si quoi qu'il arrive ça buzz, alors effectivement je préfère changer l'écran.
Les miens se s'illuminent déjà pas pareil, l'écran de la DDD-1 qui marche (mais qui buzz) est presque turquoise et pas contrasté... celui de la DDD-1 qui bug (faible buzz) est vraiment bleu et plus contrasté.

Pourrais tu nous faire une petite photo de l'écran que tu as remplacé pour voir comment ça rend avec le nouvel écran ?
J'aime beaucoup l'idée de ne plus avoir du tout de buzz donc je pense m'orienter vers ce que tu as fait, je suis bricoleur mais n'ai pas beaucoup de temps donc ça risque de trainer un peu c'est ça qui me fait également hésiter mais... pas de buzz... quel plaisir ça doit être



PS: vous avez des cartes ROM ? j'en ai 3 pour agrandir un peu la palette sonore, moi aussi j'adore cette b.a.r et son grain 12bits (j'adore le clap tant critiqué)

[Push-Pull]

Puis j'ai rajouté une petite carte qui transforme le 9v issu de la DDD1 en 5v.

J'ai pas checké les schémas, mais vu la technologie numérique embarquée là-dedans il doit bien y avoir un 5V dispo quelque part, non ?

elle joue des sons à la place des autres, elle zappe des sons, enfin ça part vrille grave et plus moyen de jouer avec les pads normalement... d'où je pense un composant électronique qui chauffe et qui part en vrille... (je vous montrerai ça par vidéo un jour, c'est surprenant)

Enregistre ! Du vrai aléatoire, enfin !
Ca me rappelle mon Emu2 qui parfois buggait et me faisait un drôle d'enchaînement de samples... Un jour j'ai enregistré le bug et j'espère bien exploiter ce son un jour.

[matmout]

Salut Push-Pull
oui j'enregistrerai ça, promis la prochaine fois que je la branche.

Pour le 5V, il semble qu'il y en ait (voir en haut à droite):
https://www.manualslib.com/manual/11998 ... =16#manual" onclick="window.open(this.href);return false;

On peut pomper là dessus ?

Il me semble que quand on avait la carte de sampling, il y avait aussi une batterie à mettre derrière la trape sous la bar, batterie qui se rechargeait quand la bar était allumée, elle était formée de 4 piles de 1,2V, soit 4,8V au total...

[Notator]

Je pensais pouvoir "juste" remplacer le transformateur par un nouveau tout neuf qui ne buzz pas... mais si quoi qu'il arrive ça buzz, alors effectivement je préfère changer l'écran.

La deuxième modif (en chronologie) que j'avais faite, c'est de rajouter un interrupteur qui pouvait couper ou non l'alimentation du transfo, donc le rétro-éclairage, donc supprimer ou non le sifflement.

Sinon, le transfo n'est pas un transfo ordinaire ; pour trouver le même, ce n'est pas du tout évident, et pas sûr du tout que le nouveau ne sifflera pas...

Pourrais tu nous faire une petite photo de l'écran que tu as remplacé pour voir comment ça rend avec le nouvel écran ?

Ça ne t'apportera rien de plus : c'est exactement pareil qu'à l'origine (j'ai pu comparer avec la DDD1 pas encore modifiée).

Puis j'ai rajouté une petite carte qui transforme le 9v issu de la DDD1 en 5v.

J'ai pas checké les schémas, mais vu la technologie numérique embarquée là-dedans il doit bien y avoir un 5V dispo quelque part, non ?

Ma philosophie, c'est de modifier le moins possible la charge des alims ; surtout que les constructeurs ont tendance à les calculer au plus juste. Un rétro-éclairage, je n'ai pas mesuré, mais ça doit quand même tirer quelques dizaines de milliampères.
Puisqu'il y avait une source d'énergie prévue et disponible pour le rétro-éclairage, ça m'a semblé logique de l'utiliser toujours pour le même but.
Je ne suis pas à quelques euros, je choisis toujours la solution qui me semble la plus performante et la plus sûre.

Autre raison, la DDD1 est alimentée par une alim symétrique + et - 5v. Le - 9v qui alimentait le circuit élévateur de tension du rétro-éclairage, est tiré de la partie négative de l'alim. Rien n'empêchait les concepteurs de tirer cette tension de la branche positive ; seulement, dans ce type d'alim avec un seul pont redresseur, on s'efforce d'équilibrer les deux branches. J'ai souhaité faire pareil, en tirant toujours ma tension de la branche négative.

[matmout]

Ah ok... j'imaginais que ça devait être mieux qu'avant (peut être du point de vu des angles de vision)

Voici la fiche technique de l'écran: https://www.gotronic.fr/pj2-03319-2239.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
et du coup, sur les 16 broches du LCD, il faut en souder combien ? parce qu'à part la terre et le +5V du rétroéclairage, je ne comprends pas trop les autres...

[Push-Pull]

Ma philosophie, c'est de modifier le moins possible la charge des alims ; surtout que les constructeurs ont tendance à les calculer au plus juste. Un rétro-éclairage, je n'ai pas mesuré, mais ça doit quand même tirer quelques dizaines de milliampères.
Puisqu'il y avait une source d'énergie prévue et disponible pour le rétro-éclairage, ça m'a semblé logique de l'utiliser toujours pour le même but.
Je ne suis pas à quelques euros, je choisis toujours la solution qui me semble la plus performante et la plus sûre.

Ce qui est une démarche tout à fait louable !

Je demandais ça juste dans un but de simplification d'installation, vu la taille du convertisseur 9v-5v.
Parce que récemment j'ai dû ajouter un mini transfo (justement pour un rétro-éclairage) dans un boîtier de télécommande d'une Yamaha Rev-1, hé ben j'ai lutté pour lui trouver une petite place !

[Notator]

Voici la fiche technique de l'écran: https://www.gotronic.fr/pj2-03319-2239.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
et du coup, sur les 16 broches du LCD, il faut en souder combien ? parce qu'à part la terre et le +5V du rétroéclairage, je ne comprends pas trop les autres...

Il faut toutes les souder (moi j'ai mis des connecteurs).
C'est facile, les broches sont numérotées, il faut les câbler dans le même ordre que les fils de la nappe de l'afficheur d'origine (la nappe se retrouve croisée, mais il faut suivre la correspondance broche à broche).
La différence, c'est que sur les broches 15 et 16 du nouvel afficheur, tu amènes du 5v pour le rétroéclairage.

[Notator]

J'apporte quelques précisions. Le rétroéclairage d'origine de la Korg DDD1 est du type électroluminescent et nécessite une tension comprise entre 75 et 130v à une fréquence comprise entre 100Hz et 1 KHz.
Il existait des petits modules convertisseurs pour générer cette tension, mais comme ce type d'éclairage est devenu obsolète, ils sont difficiles à trouver.

Si mise en place d'un nouvel afficheur, si le choix est fait d'utiliser des connecteurs, ils sont du type Molex KK254 (pas 2,54), des 2 points (pour le rétro-éclairage) et des 15 points (sciés à 14 points) pour le reste. Les connecteurs mâles seront du type coudé.
Les 15 contacts sont difficiles à trouver, il y en a chez Lextronic : https://www.lextronic.fr/connecteurs-sp ... rimes-8516" onclick="window.open(this.href);return false;

Sinon, si le boîtier de cette BAR devait être ouvert, ce serait l'occasion de mettre en place un support pour la pile de sauvegarde. C'est une pile bouton de 3v du type 2032, soudée hélas.

Voici où elle se situe :

https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAV" onclick="window.open(this.href);return false;

Et la procédure pour installer le support de pile :

https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAO" onclick="window.open(this.href);return false;

[matmout]

Waaaah le bazar
Il en faut des pièces pour supprimer un buzz Plus sérieusement, merci pour toutes ces précieuses infos et tous les liens qui vont bien (sans ça c'était mort pour moi), je commence à voir toutes les étapes dans ma tête.
Les 2 connecteurs coudés sont à souder sur le côté de l'écran c'est bien ça ?! (là où il y a les 16 "pins")
Et les fils issus des connecteurs femelles sont à souder à la carte mère à la place des autres ou t'as soudé les anciens fils aux nouveaux fils ?

Oui le remplacement de la pile est prévu car les miennes sont mortes, j'avais déjà vu que c'était soudé et j'avais vu le même tuto

Merci encore

[Notator]

Les 2 connecteurs coudés sont à souder sur le côté de l'écran c'est bien ça ?! (là où il y a les 16 "pins")

Oui, c'est ça. Le connecteur mâle de 14 broches (15 broches raccourci à 14) de 1 à 14, et le 2 broches sur 15 et 16.

Et les fils issus des connecteurs femelles sont à souder à la carte mère à la place des autres ou t'as soudé les anciens fils aux nouveaux fils ?

J'ai soudé les nouveaux fils aux anciens fils, à peu près au milieu de la longueur totale (laquelle est déterminée par le dessus et le dessous du boîtier à plat, ouverts comme un livre), pour ne pas que la surépaisseur due aux raccords puisse gêner la fermeture du boîtier. Chaque fil est isolé à l'endroit du raccord par de la gaine thermorétractable fine.