Mon Korg Delta - L'irréparable

[analolo]

Ce ne serait effectivement pas complétement du temps perdu de changer les quelques composants de l'alim susceptibles de claquer avec l'âge, surtout s'ils sont d'origine, comme les condos chimique ou les régulateurs, même si le problème ne vient pas de là.
Le synthé serait complétement en état de marche, je dirais qu'il n'y a pas de raison de changer quelque chose qui fonctionne. Mais vu que ce n'est pas le cas...

[moog]

Laissons tomber. C'est une idée stupide en fait.

On va se concentrer sur l'autre piste pour le moment: tests sur Q9, Q10, IC1 et IC2 sur la carte SYNTHE.
Au pire, en attendant, tu pourrais commander un régulateur de rechange...
Il y a des équivalents. Je regarde dans la journée.

Bonjour ^^
Ok on va ré-attaquer la carte SYNTHE :)

De mon coté je ne peux rien faire d'autre que des photos :)
Voilà une version HD de la KLM-238A fait avec un appareil photo, pas un smartphone moisi
-> http://oi65.tinypic.com/11l4jev.jpg

Et je n'ai pas trouvé Q9 et Q10

[Notator]

Ce ne serait effectivement pas complétement du temps perdu de changer les quelques composants de l'alim susceptibles de claquer avec l'âge, surtout s'ils sont d'origine, comme les condos chimique ou les régulateurs, même si le problème ne vient pas de là.

Je trouve toujours curieuse cette démarche de changer des composants sans nécessité, "à titre préventif".
Les capas chimiques, à la rigueur (après les avoir mesurées), mais les régulateurs ?

Un composant actif peut lâcher pour cause d'une faiblesse de fabrication, bien sûr, mais le plus souvent il tombe en panne parce que des composants périphériques défaillants l'obligent à sortir de sa gamme normale de fonctionnement.
Qu'on fasse le recapage d'un équipement soumis à un usage intensif et surtout professionnel, ça peut se concevoir, mais en usage amateur...

[BLT]

Les condos électrolytiques ont une durée de vie théorique qui est largement dépassée dans la plupart de ces appareils qui ont 30 ou 40 ans.
D'une part, ils sont source de nombreux problèmes, que leur remplacement suffit à résoudre dans bien des cas. Donc ça peut faire gagner pas mal de temps de commencer par là. Le Synthi 100 que j'ai restauré était bourré de pannes, remplacer tous les électolytiques en a réparé une bonne partie.
D'autre part, le remplacement préventif évite des problèmes qui surviendront inévitablement un jour ou l'autre à cause du vieillissement. Il me semble que tout le monde préfère ne pas devoir (faire) réparer ses instruments trop régulièrement et pouvoir compter dessus pendant quelques années, donc autant faire un bon entretien. C'est en tout cas ce que me demande la majorité de mes clients, qu'ils soient pros ou amateurs, là n'est pas la question.

[moog]

Question bête : Ces composants se dégradent avec le temps ou avec le temps d'utilisation ?
Pour info, ce Delta est resté hors tension pendant 25ans, toujours dans une pièce saine, aérée et chauffée.

[Christian]

C'est dans les deux situations, à mon avis.

[BLT]

Il vaut mieux éviter de laisser un appareil électronique éteint pendant de trop longues périodes, surtout s'il a un certain âge, pour préserver ses composants dont les condensateurs électrolytiques, ne pas hésiter à régulièrement l'allumer quelques heures même si on ne l'utilise pas.

J'avais acheté un oscilloscope Tektronix 2246A de la fin des années 80 encore neuf encore dans sa boîte scellée, il n'avait donc jamais servi, plusieurs condensateurs de son alim avaient coulé.

[moog]

Ok merci pour vos réponses.

---

Pour info, la sortie 10 Volts (mesurée à 11.08V sur ce Delta) n'a qu'une seule sortie de l'alimentation, et se rend directement sur la carte KLM-238A.
Cf photo :



Ne serait-il pas envisageable de mettre temporairement sur ce fil un "régulateur de tension", (une résistance ?) (désolé je ne possède pas le vocabulaire adéquate) pour passer de 11,08 à 10 Volts pour voir si le problème viendrait de là ?

(Souvenirs du lycée : U= rI )

[analolo]

Non.
Mettre une résistance abaissera effectivement la tension continue mesurée en fonction du courant consommé. Mais la résistance ne régule pas.
Donc tu mesures une tension continue d'environ 11V, mais avec ton multimètre en position DC, tu ne vois pas s'il ne resterait pas une composante alternative qui met le binz du fait d'un défaut de régulation. Une résistance n'améliorera pas cela.

[moog]

D'accord merci

[oryjen]

Non en fait c'ets la raison pour laquelle mon idée de remplacer temporairement le régulateur par un potar (= pont diviseur) n'était pas bonne: Dans notre cas, le +10V sert à alimenter les diviseurs. Si cette tension est trop basse, les diviseurs prennent une claque. Au prix où ils sont, on va éviter.
D'autre part la solution de régler à +10V à vide (en déconnectant le fil orange) n'est pas bonne non plus: Quand on va rebrancher, les diviseurs consommant du courant, la tension risque de s'effondrer au-dessous du seuil fatidique et CLAC!
Un truc facile à faire pour le moment sur cette alim serait de dessouder les deux résistances près du petit régulateur et de vérifier leur valeur à l'ohm-mètre.
Ce petit régulateur est lui aussi un bon candidat.
Et comme le dit sagement le Wookie, remplacer tous les condos de la carte, qui ont amplement rempli leur mission, ne peut pas faire de mal, voire peut régler qqs dérives peu à peu parvenues à un seuil non-fonctionnel.
Ce petit régulateur est lui aussi un bon candidat.
Voir chez CONRAD ou GOTRONIC si tu trouves à le remplacer...
UA78L08ACLPE3, TL750L08, L78L08ACZ, MC78L08A, AN77L08, AN78L08, AN8008, L78L08ABZ, L78L08CZ, LM240LAZ-8.0 sont des équivalents.

Quant à l'autre piste, je dois me défiler aujourd'hui. J'avais prévu ce matin de remplacer en grand les suspensions de ma bagnole (ressorts/butées/amortisseurs avant et arrière), mais une sale crasse m'attendait: Barre stabilisatrice cassée à gauche.
J'ai dû la démonter et la ressouder.
Je viens juste de la remonter.
J'attaque les trains avant avec 3 heures de retard.

Donc à demain (ou à ce soir tard).

[FABRE]

Moog le circuit intégré sous les fils bleu est il normal
Il a l'air explosé

[oryjen]

C'est le TOS. Première vérification du topic (page 2).
Il fonctionne bien. Juste l'étiquette papier dessus qui est naze.

[moog]

@oryjen -> Pas de problème sur ta "disponibilité", on a le temps !!! :D
Et bon courage pour tes suspensions (apparemment, tu soudes aussi bien des composants électroniques que de l'acier :))

Sinon, j'ai un magasin d'électronique à coté de chez moi
http://www.electrome.fr/produits/compos ... .htm#78L--

tu crois que quelque chose de chez lui pourrait aller ?
J'ai pas trop de détail sur son "78L08" :(

D'autre part, j'ai regardé Conrad etc et je ne trouve pas la référence exacte des compatibles que tu m'as donné, je suis un peu perdu dans toutes ces dénominations donc si à l'occasion tu pouvais me donner un lien clickable ou je n'aurais pas à réfléchir et juste à payer, je prends :) Et tant qu'à faire voir aussi les condos chimiques que l'on pourrait éventuellement remplacer, car 60 centimes le régulateur et XX euros de FDP c'est dommage :(

@FABRE -> On l'a testé ici viewtopic.php?f=19&t=15783&start=20#p254151 et ça avait l'air de fonctionner

[oryjen]

Oui je pense que ça convient.
Au pire s'il est près de chez toi, passe le voir avec celui du Delta que tu auras dessoudé. Il pourra affiner avec le suffixe (tolérances, température, etc...)

[moog]

Ok j'irai le voir demain !
Si je viens avec les références MC78L 08CP 7840L , ça suffira ? (Car autant le déssouder si j'ai un de remplacement, histoire de pouvoir faire d'autres tests en attendant)

Par contre dans les références que tu m'as donné, certains que j'ai trouvé parlent d'une tension de sortie de 8V, c'est normal attendu que l'on espère du 10V ?

[moog]

En plus de ma question ci-dessus concernant la tension de sortie de 8 Volts du régulateur et que l'on attend 10 Volts, je m'aperçois que sur ebay, le régulateur d'un KLM-183B (PSU) en vente a une autre gueule (Dessus Bleu)

Du coup je m'interroge encore plus sur le fait que mon (ou son) régulateur n'est pas forcément d'origine, et peut-être encore, pas du tout adapté.



Voilà ma dernière réflexion de la journée :)

Si quelqu'un a un Korg Delta sous la main, je lui exprimerais toute ma gratitude de bien vouloir jeter un œil sur l'indication de ce composant ^^

[Notator]

Les condos électrolytiques ont une durée de vie théorique qui est largement dépassée dans la plupart de ces appareils qui ont 30 ou 40 ans.
D'une part, ils sont source de nombreux problèmes, que leur remplacement suffit à résoudre dans bien des cas. Donc ça peut faire gagner pas mal de temps de commencer par là. Le Synthi 100 que j'ai restauré était bourré de pannes, remplacer tous les électolytiques en a réparé une bonne partie.
D'autre part, le remplacement préventif évite des problèmes qui surviendront inévitablement un jour ou l'autre à cause du vieillissement. Il me semble que tout le monde préfère ne pas devoir (faire) réparer ses instruments trop régulièrement et pouvoir compter dessus pendant quelques années, donc autant faire un bon entretien. C'est en tout cas ce que me demande la majorité de mes clients, qu'ils soient pros ou amateurs, là n'est pas la question.

Comme tu dis, les capas chimiques ont une durée de vie théorique, mais on ne sait pas laquelle ; c'est certainement fonction de la qualité de fabrication, des temps d'utilisation, des écarts de températures, des déplacements plus ou moins fréquents, ...etc.

Je comprends bien l'intérêt commercial qu'il peut y avoir à encourager à changer tous les chimiques d'un appareil.

Perso, j'ai quelques dizaines d'appareils qui ont plus de 30 ans, pour la plupart, et si je devais me livrer à cette opération, ce serait par centaines de capas...
Jusqu'à présent (pourvu que ça dure), je n'ai eu à déplorer quasiment pas de panne, sauf une soudure sèche sur un vu-mètre, il y a quelques années ; et une panne de jeunesse sur un synthé, il y a plus de 30 ans... Mais mon matériel ne bouge pas (sauf pour déménagement) et est traité avec grand soin ; je pense que ça joue dans sa bonne conservation.

Il y a un cas où je peux comprendre le changement de composants sensibles : c'est quand on a affaire à un équipement 'rincé', qui fait des pannes à répétition...

Sur la question d'utilisateur pro ou amateur, si, c'est important : le pro, c'est son gagne-pain, il a tout intérêt à prendre toutes les mesures pour que son matériel reste opérationnel, et de faire du préventif ; si c'est un amateur, c'est moins grave. Si son matos tombe en panne, c'est frustrant, mais pas dramatique ; il peut se permettre de patienter quelques semaines, le temps de la réparation.

[oryjen]

Le Delta est CHIANT à démonter. Autant en profiter pendant qu'il est ouvert.

Concernant ce régulateur, si le tien est donné pour 8V, comment expliques-tu qu'il en fournisse 11,08?
Qu'il soit d'origine ou non, il a fonctionné correctement des années durant.
Je ne trouve pas les schémas de cette alim.
Quelqu'un l'a?
Quoi qu'il en soit, dans la mesure où l'on ne connaît pas le montage d'origine, il ne reste plus qu'à essayer de remplacer celui-ci.
C'est vite fait, c'est pas cher et ça peut rapporter gros!

[moog]

Le capot s'ouvre facilement : 4 grosses vis noire sur la façade (2 de chaque coté) et 4 grosses vis noires derrière (2 de chaque coté), pas plus.

Impossible de trouver ce ****** schéma de l'alim (KLM-183B)

Mais Oui oryjen je suis d'accord avec toi et je ne rechignerai pas à aller chercher ce composant demain :)

Pour le 8 volt en tension de sortie, j'ai vu ça ici : https://www.digchip.com/datasheets/down ... r=MC78L08C" onclick="window.open(this.href);return false;

Je peux mesurer la tension sur le pin gauche (output) du régulateur sans risque ?

Petit schéma :