Alim JX-3P en 100V, conversion en 230V et réparation

[arp]

Bonjour les grenouilles,

Je viens de faire l'acquisition d'un JX-3P qui est en 100V. J'ai un adaptateur pour le passer en 220V, mais j'aimerais idéalement le modifier en dur, remplacer le transfo, et le cordon qui accuse le poids des années par la même occasion.

Avez vous des conseils sur ce point? (laisser tomber, où trouver un transfo compatible, les points essentiels à connaître pour cette opération, etc.)
Merci d'avance.

[arp]

Coucou la mare,

Il y a de cela quelques semaines, mon JX-3P est tombé en panne soudainement, mon transfo de conversion fonctionne correctement, j'ai 115V en sortie, comme d'hab, et les symptômes du synthé ressemblent à ce qui est décrit ici :

https://forum.vintagesynth.com/viewtopi ... =5&t=37555

Seule la DEL du LFO trigger s'allume lorsque j'appuie sur le bouton.

Alors, je me dis que c'est l'occasion de me lancer dans les travaux que j'ai laissé traîner depuis fort longtemps :

- D'abord refaire fonctionner le JX-3P :
Je vais remplacer les condensateurs de l'alimentation + les ponts de diodes, ça ne peut pas lui faire de mal.
Concernant les condensateurs, je cherchais des modèles 4700µF 35V, et je vois sur Farnell, j'ai le choix entre des modèles à 2000h et 10000h. C'est quoi le mieux?
Il y a-t-il des marques à éviter en général, et notamment pour les alimentations?

Les pont de diodes sont des modèles W02...n'importe quel(le) modèle/marque estampillé(e) "W02" fera-t-il(elle) l'affaire? (ça vous fait bizarre de ne pas avoir une écriture inclusive de merde, hein, on n'est plus habitué)
Bref, merci de vos conseils.

A supposer que la cause de la panne venait de là, je passe à l'étape suivante :

- Modifier l'alimentation de 100V à 240V :

(Voir photo ci-dessous)
J'ai déjà commandé le transfo :

https://lofimusic.com.au/products/rolan ... ransformer

D'après ce que je comprends sur les schémas du JX-3P, mis à part les pontages, les cartes à fusibles 7612706100 (100/117V) et 7612706400 (220/240V), sont identiques puisqu'elles utilisent le même PCB identifié : 052H414A. Mais n'étant PAS électronicien (le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert...) je préfère récolter des conseils avisés de ceux qui ont déjà travaillé sur le JX-3P, ou similaires.
Je reviendrai ici pour la suite de cette conversion (raccordements, vérification préalables des valeurs, précautions d'isolation, etc.)

- Installer le kit MIDI de chez Series Circuits :
https://seriescircuits.com/product/jx-3 ... grade-kit/

Voila, bon, je vais retourner à la pêches aux infos en attendant. Merci à ceux qui apporteront de l'eau (bière) à mon moulin (attention à ne pas en verser sur le PCB, c'est du 240V tout de même).

[Zam]

Un remplacement des condo ne fait jamais de mal sur les vieux équipements, par contre je ne vois pas trop l’intérêt de changer les pont si ils sont pas claqué...il y a bien d'autres causes possibles, régulateurs, transistor de puissance...
Il faut regarder ce qui sort de l'alim et il serait bien de déterminer la panne avant de changer des composants ici ou là au petit bonheur la chance...

Pour le choix des condo, prendre de la -marque-, pana, vihay, epcos, nich etc... 105° pour être tranquil, même si c'est -que- 2000h ca va...c'est +de 60000h à 50°...20 ans 8h/jours
Par contre pour les gros de filtrage sur l'alim si possible en sortir un et mesurer l’empreinte, pour prendre la même chose, de mémoire c'est du -snap- à 3 ou 4 broches, en général c'est des standard facile à trouver. Cela surtout pour assurer une bonne tenue mécanique sur ces condo plus lourd et donc plus sensible au stress de transport et autre.

[Push-Pull]

+1 pour commencer par regarder si les différentes tensions sont bonnes et laquelle serait manquante.

En passant: vérifie bien les soudures du board d'alim (celui où sont les capas) car sur le mien un des régulateur avait trois soudures froides qui me causaient une jolie panne intermittente...

[ohmstudiste]

Je vais dans le sens de ce qui a été écrit.
Globalement ces alimentations de Roland sont de très bonne qualité et même souvent les condos d’époque sont encore dans les clous. Les remplacer ne ferait pas de mal mais je ne le fais plus systématiquement sur ces alimentations, contrairement à d’autre.
Inutile de remplacer un autre composant sans l’avoir identifié défectueux.
J’ai également eu un soucis intermittent récemment sur un 106, il s’agissait d’une soudure de régulateur cassé, le poids du radiateur peut entraîner une contrainte mécanique sur les soudures. Problème réglé en reprenant les soudures des 3 régulateurs.

[Push-Pull]

+1 pour les condos.

Inutile de remplacer un composant sans l’avoir identifié défectueux.

Le bon sens même !

arp: voilà deux témoignages de soucis de soudures sur les régulateurs de cette carte, il semblerait assez pertinent de commencer par là.

[Zam]

Piste...le -LFO trig- est le seul combo LED/Switch qui n'est pas sur la matrice (5V logic) mais sur le rail +15.
Donc si c’est le seul qui s’allume probable que le rail 5V a sauté...
Donc 1: vérifier le +5 DC
2: si rien, vérifier que le secondaire est pas fumé (AC 9V)
et 3: vérifier 4 composants sur l'alim. Fusible, pont, 7805 et la 1N400x

arp, comme tu nous dis toi même que tu n'est pas très à l'aise avec l’électronique, je te conseil la plus grande prudence sur la partie alim, le PCB d'entré 220/110 a des cosses/rivets non protégés, gare aux doigts qui trainent et aux châtaignes !!!

[arp]

Bonjour les grenouilles!

Tout d'abord, MERCI pour vos retours, parce que mine de rien je m'amuse autant que je galère (je ne galère pas trop en fait), mais j'apprends en même temps, donc c'est appréciable.
Zam, je pense que tu m'as bien aiguillé.

Quand je consulte la documentation technique du JX-3P, au chapitre de la carte d'alimentation, si j'observe le schéma électrique, le 5V est redressé par le pont de diodes D4, or, visuellement, mon oeil non averti, trouve qu'il a, passez-moi l'expression, vraiment "une sale gueule". Il est tout crotté au niveau de sa/ses broche(s). Jugez plutôt sur les photos ci-dessous.

Concernant les mesures relevées, sur le "po-ouai suppli boharde" (carte d'alimentation, en franglais dans le texte) : J'ai bien mes +15V et -15V comme c'est qu'ils disent qu'il faut qu'j'ai, MAIS, le 5V est effectivement complètement atone...
J'ai effectué mes relevés sur les quatre connecteurs :
- Main -0,1V (au lieu de +5V)
- Panel -0,2V (au lieu de +5V)
- Jack -0,2V (au lieu de +5V)
- Din +3,4V (au lieu de +7V)

Je n'ai pas été plus loin pour le moment, mais je pense qu'il n'est pas inutile de commencer à regarder le prix des ponts de diodes sur Farnell.
Je vais me documenter pour savoir comment tester les autres composants de la carte, et même la démonter pour regarder l'état des soudures.

Autre point concernant les condensateurs de filtrage (Ils lissent le signal redressé si j'ai bien compris leur rôle?), j'ai quand même bien envie de les changer.
Si je démonte le JX-3P, j'ai envie d'être peinard pour un moment.
En regardant une vidéo d'un type qui dépanne un JX-8P (conception assez similaire), il mentionne le fait que les ESR (Résistance Série Équivalente) des condensateurs modernes sont plus faibles, si je comprends bien, c'est la résistance inhérente au composant lui-même, et donc il s'interroge sur le fait que cela "influerait" sur le pont de diodes? Ça vous parle, ou bien OSEF? (On S'En Fout).





Merci d'avance.

[Frabas]

Hello,
la sortie - de ton pont de diode a pris un coup de chaud et a carbonisé le PCB. Le pont est certainement mort, et je vérifierai que tu as toujours un contact au niveau de la pastille, et que cette dernière ne s'est décollée du PCB. Tu risques peut-être de devoir faire un strap pour récupérer le contact plus loin. Ce qu'on ne sait pas encore c'est si le pont a cramé tout seul, ou si quelque chose l'a foutu en court-jus. Dans ces cas là, j'essai de m'en procurer 2, histoire d'avoir une deuxième chance si ça crame à nouveau.

[Zam]

Ouai...ca a bien chauffer...
Faut voir l'autre coté comme déjà dis, pas top sur ce type de pcb en papier résiné, surtout que c'est sur la broche négative qui est sur de la grosse piste qui dissipe beaucoup.
Ces ponts intégrés ne coute pas très cher et son facile à trouver, à noté qu'il sont bien montés avec un espace conséquent sur le circuit...ca laisse respirer un peu.

1/2 de la tension sur le 7V non régulé, le pont doit encore redresser à moitié, mais insuffisant pour l'entré du 7805

Pour les condo il ne devrait pas y avoir de problème d'oscillation à prendre du -low ESR- ici ?!?. C'est pas trop mon domaine mais il sont particulièrement utilisé sur les alim à découpage, où la fréquence et beaucoup plus élevée.
L'avantage d'une résistance série minime est entre autre de réduire la perte d'énergie dans cette dernière, le condo chauffe moins et tiens plus longtemps.
Quand l'ESR augmente le condo chauffe et se dégrade...ce qui fait monter l'ESR...ce qui le fait chauffer...ce qui le dégrade...etc...

[Vintage93]

Bonjour,
la photo autour de D4 montre plus de la colle sèche (pour fixer le 4700µF), mais quoiqu'il en soit, remplacer le pont D4 et les filtrage C12, C4 et C3
est une très bonne idée; s'assurer également des contacts du fusible F1, sait-on jamais.
Bonne continuation.

[arp]

Bonjour à la mare

D'abord, encore une fois, MERCI pour vos interventions
J'ai avancé dans mon dépannage, puisque le JX-3P est revenu à la vie MAIS.....il y a certaines choses qui me chagrinent.


Donc, j'avais l'intention de remplacer ponts de diodes et condensateurs du poaiboarde, je les ai commandés, et j'ai reçu ça hier.

Pour le moment j'ai préféré remplacer uniquement D4, puisqu'il était le suspect neumbeurre wanne.
Après démontage de D4, et bien....pas de trace extérieure, contrairement à ce qu’on aurait pu penser, Vintage93 avait vu juste, c'est bien la colle qui sécurise le gros condo qui a cramé.




Ceci étant, elle n'a pas dû cramer sans raison, il a dû faire chaud sur la broche négative du pont redresseur. Au revers du circuit imprimé, aucune trace de chauffe, de maintenances précédentes oui, mais pas de chauffe au niveau du pont redresseur.



J'ai testé le pont redresseur D4 avec mon multimètre (première fois que je teste), si je ne me suis pas trompé, il y a une diode qui est effectivement OL, car sur les nouvelles, j'ai bien les quatre valeurs.
Je l'ai remplacé par un W02G de Vishay. Je suppose que c'est bien l'équivalent de celle d'origine, non?




Après quoi, le synthé a refonctionné directement, youpi, MAIS, mon +7V est a +11V et quand je branche le JX-3P sur l'ampli, le son sature avec certains programmes.
Comment serait-ce possible? Le +7V provient du pont redresseur D4 également si j'ai bien lu le schéma. Aurais-je choisi le mauvais composant, ou bien fait une fausse manip?
Une idée?
Les autres tensions sont bonnes (+15V, -15V, et +5V).



Je n'ai pas trop insisté avec le JX, parce qu'il y a un schihimilblick...(pas facile à dire comme nom) et préféré avoir un avis éventuel.

Par ailleurs, je mets la liste des composants que j'ai commandés, si vous voyez une aberration, n'hésitez-pas à me tirer les oreilles. (Le D-72, c'est éventuellement pour plus tard / autre chose)
Merci d'avance!

[Frabas]

D'après le schéma, le 7v sert au programmeur et est régulé à ce niveau. Il n'est pas utilisé sur le VCA.

[Zam]

Effectivement, la mesure est faite hors charge de l'option pg200 avec sa régul

Avec 9V (rms) donné pour la sortie logique du tranfo on est à un peu moins de 13V c-à-c sur le pont, avec le premier lissage du 6k8uF une mesure autour de 11V (à vide du coup) pseudo DC ne parait pas incohérent.

[ohmstudiste]

Je confirme que c'est tout a fait normal de mesurer cette tension sans PG200 branché.
Concernant la saturation sur certains patches commence par verifier le VCA level de ces patches, il peut saturer si le niveau est très élevé.

[Zam]

Pour les autres questions.

Oui le pont c'est bon je vois pas ce qui pourrait poser problème (ca semble marcher d’ailleurs), les ronds ont toujours le même câblage de mémoire, par contre il faut faire attention avec ceux en ligne.
J'ai jeté un oeil vite fais au schéma, les 100u que tu as pris sont pour les sortie de régul symétrique ? 16V me parait juste pour les rails +/-15... j'aurais mis du 25V

En remarque sur ta photo de mesure:
En général et dans la mesure du possible quand on travail sur des alim ou de la HT (tube) il est préférable de n'y aller qu'a une main (voir aucune) une fois que la machine est branchée ! et de préférence la droite avec l'autre dans la poche.
Le mauvais scénario c'est une électrocutions qui passe d'une main à l'autre, avec le palpitant au milieux

[arp]

Merci à tous pour cette première étape.

Zam, si je comprends bien, mieux vaut y aller avec la pince croco sur la masse, et une main, voir une pince sur la broche à tester.
Concernant le 100uF 16V, je n'ai fait que noter les caractéristiques de ce qui est déjà monté (voir photo ci-dessus), et effectivement ça semble être ceux des régulateurs.
Peut-être avaient-ils déjà été changés précédemment par des valeurs inférieures? Je peux commander des modèles de 25V si c'est plus sûr.

A ce propos, pourquoi lorsque je compare les condos sur Farnell, ceux qui sont donnés pour 5000h (supposés "mieux") sont moins chers que ceux donnés pour 2000h..? Cela ne devrait pas être l'inverse?

Concernant mon problème de saturation, à priori c'est lorsque le chorus est enclenché, il faut que je mène l'enquête.

[Zam]

Oui, pincer le 0V et après se balader avec une seul pointe c'est le bon compromis praticité/sécurité.
Ca évite aussi d'avoir deux contact mobiles à géré...

Je pense que les condos sont d'origine, de mémoire sur mon 60 que j'ai recapé y'a bien 10 ans c'était aussi du 16V sur les rail audio
A l'époque le condos étaient plus gros, ce n'est donc pas rare de voir des choix limites sur les spécification.
Un 25v aujourd'hui n'est pas plus gros qu'un 16V de l'époque (pour même capacitance) donc en général ça passe partout.
Mais si tu as déjà les 16V te prends pas la tête...

Pour les prix aucune idée, mais il y a d'autres paramètres que la durée de vie (quel T°, marque, qqte, conditions d'achat du revendeur, etc...)

[arp]

Chapitre 2 : Conversion 100V à 240V

Coucou la mare, je me penche maintenant sur la conversion de la tension d’alimentation du JX-3P, j’ai plusieurs questions : (bon courage)

- Déjà, mon transformateur externe qui fait la conversion de tension à partir du 230V est sérigraphié à 110V...mais je relève 117V au multimètre, alors que lorsque je regarde les raccordements internes du JX, ce dernier est en 100V. Ça fonctionne, je l’ai acheté tel quel, mais du coup ça me laisse perplexe, il n’y a pas un souci là ?




D’où la question suivante, similaire :

- Le nouveau transfo fournit du +19V, -19V et +9,5V en tensions secondaires, c’est vraiment compatible avec les besoins du JX ? (+15V -15V et +5V)



- Qu-est-ce qui est le mieux, passer le JX en 220V ou en 240V ? (avantages, inconvénients).

- Si je choisis le 240V, je raccorde le nouveau transfo comme ci-dessous, avec le cavalier (pontage) ressoudé sur le 240V ? (Gros fils du primaire).



En fait, cette carte sert de centre d’aiguillage pour envoyer la tension du secteur sur le bobinage approprié du transfo, c’est ça ?
Avec ce nouveau transfo, j’ai donc une alimentation « universelle » à condition de modifier le pontage interne selon le lieu où je me trouve ?

- Je ne comprends pas les indications sur C1 dans les instructions de maintenance (service note) du JX-3P, c’est écrit à la main et numérisé en résolution moyenne, du coup je ne sais pas trop de quoi il s’agit.



C’est apparemment un condensateur qui est là pour lisser les sauts de tension quand on active l’interrupteur de mise sur tension ?

Dois-je le remplacer par un autre d’une autre valeur pour s’accorder avec le changement de tension primaire (ampérage)?

Je lis ECQ-U1A473HH pour le PCB 100-117V
et ECQ-U2A473HF pour le PCB 220-240V

Quelqu’un comprend ce charabia ?

- Toujours sur cette carte (fuse board), le fusible passe de 2A (100-117V) à 1A (220-240V), exact ?

- Sur la carte « power board » mes 3 fusibles ont actuellement les valeurs suivantes :
2A / 1A / 1A.
Pourtant d’après le service note cela devrait être 2A / 2A / 2A.
Nan mais Jacquouille, qu’est-ce que c’est que ce binz !?



- Après quoi, sur la carte d’alimentation (power board) je raccorde les 5 autres fils rouge, noir, orange.
Y’a-t-il une polarité à respecter pour les fils orange, et les fils marron ?
A ce niveau là, on est toujours en alternatif, non ? Les ponts de diodes sont en aval ?

- Enfin, et là c’est tout à fait superflu :
Je souhaite remplacer l’interrupteur de mise sous tension par un modèle plus récent AVEC voyant rouge.



Si alimentation du voyant séparée, où puis-je me repiquer sur la carte « fuse board » ?
Cela engendrerait-il un bruit dans le signal audio ?

Voilà, merci d’avance à ceux qui prendront de leur temps pour éclaircir ces points.

[Zam]

Chapitre 2 : Conversion 100V à 240V
- Déjà, mon transformateur externe qui fait la conversion de tension à partir du 230V est sérigraphié à 110V...mais je relève 117V au multimètre, alors que lorsque je regarde les raccordements internes du JX, ce dernier est en 100V. Ça fonctionne, je l’ai acheté tel quel, mais du coup ça me laisse perplexe, il n’y a pas un souci là ?

Ça parait normal, tranfo 220<=>110, ratio 2:1, donc si tu rentre en 230 (standard actuel), tu sort à 115, 117 c'ets moins de 2%, entre la fluctuation du secteur et la précision du ratio ca va !

- Le nouveau transfo fournit du +19V, -19V et +9,5V en tensions secondaires, c’est vraiment compatible avec les besoins du JX ? (+15V -15V et +5V)

les tensions secondaires sont donnés RMS, si tu prends en compte le redressement, le lissage, et les 3V de marge qu'il faut en général aux régul pour réguler c'est tout à fait normal.

- Qu-est-ce qui est le mieux, passer le JX en 220V ou en 240V ? (avantages, inconvénients).

Je pencherais 240 (alimenté en 230 réels) pour ne pas sûr alimenter la chose, la sortie sera plus faible (avant régul) , mais devrait suffire, si ce n'est pas le cas passer en 220

- Toujours sur cette carte (fuse board), le fusible passe de 2A (100-117V) à 1A (220-240V), exact ?

Oui !!! à puissance égale si on double la tension on divise par deux le courant

- Sur la carte « power board » mes 3 fusibles ont actuellement les valeurs suivantes :
2A / 1A / 1A.
Pourtant d’après le service note cela devrait être 2A / 2A / 2A.

Ça c'est le secondaire, si les 1A tiennent, je les laisserais...

Je souhaite remplacer l’interrupteur de mise sous tension par un modèle plus récent AVEC voyant rouge.
Si alimentation du voyant séparée, où puis-je me repiquer sur la carte « fuse board » ?

Sur le primaire !?! il semble que le voyant soit donné pour 230V...(pas d'incidence sur le secondaire)


Pour tout ce qui est câblage, je n'ai pas regardé en détails et n'ai donc pas de précisions à apporter, à part bien vérifier 10 fois avant de faire les choses.
Après modif, un allumage au variac est recommandé...avec monitoring du courant au primaire pour être sûr que tout va bien.