Joystick analogique DIY

[oryjen]

Moi j'aime toujours bien réinventer l'eau chaude!
En retombant ingénument sur des solutions déjà trouvées par d'autres, on se sent alors comme "porté" par une sorte de courant d'esprit.
Je trouve ça chouette!
Puis humainement moralement, écologiquement parlant, j'ai tjrs trouvé qu'il valait mieux FAIRE qu'ACHETER.

Donc bravo à toi pour cette belle réalisation! En plus c'est de la jolie mécanique...

[baloran]

Oui, elle est belle cette mécanique. SI le poids du métal (même de l'alu) se ressent dans sa manipulation, il devrait être très agréable à utiliser.

[g.dps]

Le simili-cuir est monté souple, et comme les ajustements sont bien plus précis que dans le premier jet, en fait pour chaque axe on ne rencontre que la résistance naturelle à la rotation de deux potards donc c'est très fluide.
En l'absence actuelle de rappel dans l'axe (j'y réfléchis mais à mon sens ce n'est pas indispensable...) et par construction, en fait le poids du métal ne joue que très peu dans le fonctionnement. Mais il est vrai qu'un métal plus dense offrirait peut-être une légère inertie de bon aloi !

@ + G.

[oryjen]

Je distingue un trou fileté sous le corps mobile dans l'axe du levier.
Tu dois pouvoir y loger une tige de 4 ou 5 cm de longueur, assortie d'une masse quelconque d'une 50taine de G, ce qui devrait constituer, à condition que le dispositif soit placé horizontalement, à la fois une inertie proportionnelle et agréable, ET un système de rappel très doux...

[BLT]

Quand un joystick est utilisé pour contrôlé un synthé, mieux vaut ne pas avoir de rappel.

Beau boulot, g.dps.

[ACX]

C'est vrai qu'il ne faut pas de ressorts de rappel (la preuve, il n'y en a pas dans les EMS !), ce qui est bien en revanche c'est un frottement suffisant pour que le levier ne bouge plus quand on l'a lâché.
Cela dit, félicitations pour ton travail g.dps !

[g.dps]

Pour finir de répondre à Baloran, le bon compromis serait sans doute un mécanisme en laiton, presque aussi facile à travailler que l'alu, bien plus costaud au niveau des pas de vis et une gueule d'enfer une fois poli !
Mais :
- une fois le module en place ça ne se voit plus, ne resterait que le plaisir sournois de savoir ce qu'il y a en coulisse...
- le profilé rectangulaire utilisé pour le "cardan" est introuvable dans ce matériau, je serais obligé de l'usiner avec mes moyens rudimentaires, ce qui prendrait énormément de temps
- je devrais conserver une face avant en alu, donc nécessité de l'isoler du mécanisme pour éviter des phénomènes d'oxydo-réduction qui risqueraient tout de même de se produire

@Oryjen : tu as parfaitement raison, la noix du joystick comporte un filetage, et un contrepoids amovible n'est pas une mauvaise idée si l'utilisation privilégiée se fait surtout en -5 V / +5 V avec 0 central.

En l'état la friction est idéale, ni trop souple ni trop résistante.

Sinon merci à tous pour vos encouragements je vais m'efforcer de terminer ce projet rapidement car j'aimerais bien voir si ça fonctionne et si au final ce sera utilisable.

Tiens, petite question au passage : quelle est l'intensité typique d'un signal CV ? Pour l'instant j'ai prévu des résistances de 100 K en sortie de l'AOP suiveur mais je ne sais pas si le dixième de milliampère maximum qui en résultera sera suffisant.

@ + G.

[ACX]

Pour respecter la norme modulaire, la valeur de la résistance de sortie doit être de 1 k seulement.

[g.dps]

Merci

@ + G.

[baloran]

Il me semble reconnaitre dans ton chantier des profilés standards trouvables en GSB. Cela me semble un très bon choix et important si certains veulent s'y coller. Sur le joystick (de constructeur flemmard ..) que j'ai utilisé sur mon "Synthi": , j'ai viré les ressorts, cela me semble vraiment le mode le plus adapté / polyvalent pour un modulaire. De plus, dans un case, la verticalité possible de l'installation va rendre l'usage d'une masse ... délicate

[tomheck]

- je devrais conserver une face avant en alu, donc nécessité de l'isoler du mécanisme pour éviter des phénomènes d'oxydo-réduction qui risqueraient tout de même de se produire

Je ne pense pas à moins d'utiliser ton joystick en milieu amphibie, sans présence d'un électrolyte comme l'eau ou un très fort taux d'humidité il y a très peu de chance que cela arrive.
J'utilise souvent de l'alu sur inox ou alu/acier en intérieur et je n'ai jamais rencontré de problème.

[g.dps]

Il me semble reconnaitre dans ton chantier des profilés standards trouvables en GSB

Damned, je suis fait !!! Oui c'est vrai. Il se trouve que le profilé rectangulaire a des dimensions presque idéales pour ce que je voulais en faire. Pour le reste, si je veux en refaire un ou améliorer celui-ci il faut que je dégotte des chutes d'alu de 8 à 10 mm d'épaisseur. Ce serait plus simple, plus facile à aligner et à visser, moins d'usinage à faire, plus propre,...

dans un case, la verticalité possible de l'installation va rendre l'usage d'une masse ... délicate

Si je l'intègre dans un case j'ai prévu une position horizontale, mais comme tu dis, et je suis entièrement d'accord, un joystick libre (aux frictions près) me paraît l'utilisation la plus adaptée.

J'utilise souvent de l'alu sur inox ou alu/acier en intérieur et je n'ai jamais rencontré de problème

Avec de l'inox ça me semble normal, avec l'acier je ne sais pas, mes cours de chimie sont loin... Il me semblait que cuivre et alu avaient une différence de potentiel d'oxydoréduction importante propre à générer de la corrosion à l'interface, mais bon c'est vrai que parfois je me fais des noeuds au cerveau pour pas grand chose...

@ + G.

[g.dps]

J'ai pu un peu avancer, et c'est assez encourageant !

Mon objectif aujourd'hui était de passer de la théorie à la pratique.
J'ai donc extrait du montage et câblé un seul couple de potards :



J'ai réglé grossièrement les butées pour avoir environ 10 KΩ sur la résistance totale et pour avoir de 0 à 10 KΩ sur chaque potard. Il est malheureusement nécessaire de faire ainsi, puisque je n'utilise qu'une partie de la course... Je dois avouer que c'est assez galère.

Une fois cela fait j'ai gravé le PCB, et une erreur (grossière) de routage plus tard, heureusement détectée à la dernière vérification avant mise sous tension et corrigée, j'ai branché et Ô miracle, j'avais à peu près les tensions que je voulais en sortie, sur les deux modes ! Je n'ai testé qu'une ligne mais la deuxième fonctionne exactement sous le même schéma.

Pour l'instant le PCB prototype est celui-ci :



Ensuite j'ai mis mon Sub Phatty à contribution en tant que cobaye sur ses entrées CV de filtre et de pitch, ça a parfaitement fonctionné !

Bon, ceci dit ne crions pas victoire trop vite, il reste du boulot :
- faire le montage global ;
- vérifier que tout va bien ;
- vérifier aussi la conso du montage, pour voir s'il ne serait pas opportun d'augmenter la valeur des résistances en conservant leurs rapports, puisque de toute façon toutes les tensions passent ensuite par l'AOP. Les 30 V de différence de potentiel totale passent à minima par 25 KΩ ce qui donne en théorie 12 mA + la conso de l'AOP mais je ne suis jamais trop sûr de moi dans ce domaine. A l'utilisation rien ne chauffe mais ça ne veut pas dire que ça tiendra dans le temps... ;
- peut-être remplacer certaines résistances par des trimmers, car comme je l'ai dit plus haut le réglage "mécanique" est un peu pénible ;
- voir en parallèle pour limiter l'amplitude du joystick (certainement en "fermant" l'ouverture carrée) car je suis confronté à la course morte des potards aux alentours de leur résistance minimum ;
- optimiser le PCB. Il fait environ 65 x 40 mm, ce qui n'est pas énorme, mais je pense que je peux réduire encore un peu.

Si vous avez des conseils n'hésitez pas !

@ + G.

[g.dps]

En complément, le schéma du truc, en espérant que ce soit juste parce que je suis en pleine découverte de KiCad et je ne maîtrise pas encore...



J'essaierai de faire aussi un schéma explicatif du câblage des potards qui, comme ils doivent fonctionner de concert, n'est absolument pas intuitif. Au centre du schéma ci-dessus et dans l'encadré il y a la résultante qui équivaut à un seul potard, mais physiquement c'est moins évident que cela !

@ + G.

[g.dps]

Allez une petite dernière comme promis.

L'utilisation d'une fraction de la course d'un potentiomètre comme c'est le cas dans ma réalisation ne permet pas son emploi avec point milieu. La seule astuce que j'ai trouvée est de doubler et coupler mécaniquement deux potards. Au final j'utilise environ 1/4 de la course d'un potard de 50 KΩ, sur chacun d'eux.
Le câblage est le suivant, avec IN=entrée, OUT=sortie, C=centre, NC=non connecté :



Il en résulte un potentiomètre équivalent d'environ 10 KΩ à point milieu.

@ + G.

[Portamento]

Intuitivement sans rien tracer, je m'étais dit que tu n'allais pas faire de réglage mécanique et que tu réglerais ta tension de sortie fonction de la plage restreinte de chaque potard par des réglages des offset et gain de chaque étage.

[g.dps]

Salut Jean-Luc

Oui sur le principe tu as raison. En revanche je ne peux pas m'affranchir des deux butées à 0Ω. Je pense que sur le montage final je vais m'arranger pour qu'un réglage mécanique grossier suffise, et que l'ajustage précis des tensions de sortie se fasse par trimmers.

Apparté perso HS : la midification du CS 15 avec ton module fonctionne très bien. Je suis juste en attente d'un switch DPDT pour finir l'intégration.

@ + G.

[BLT]

Tu pourrais monter les potards sur une pièce mobile qui permet de les ajuster sans devoir tout démonter, avec une vis qui les fixe afin qu'ils gardent cette position.

[g.dps]

Je vais réfléchir à cette solution, merci BLT !

@ + G.

[yokoch]

ton idée est bonne g.dps mais tu va avoir des problème ,que j’ai u ,je te laisse t’en apercevoir

j'ai u il a pas mâle d’année l'idée de cette solution économique et elle à beaucoup d’inconvénient,
que j'ai abandonner.

je préfère la solution plus évoluer comme sur l'image que BLT à poster,
mais sa demande du matérielle pros et de solide connaissance.

je suis entrain d’étudier une solution dans ce sence et accessible à tousse, carre tous monde na pas les mème connaissance.
je posterais un tuto pour ceux que sa intéresse

"désoler pour les faute de français écris"
a plus